Revue du restaurant Swiss Butter par Jimi Famurewa : Steakhouse aussi étrange qu'ennuyeux

Cet endroit est puissant – puissamment ennuyeux, dit Jimi Famurewa

Peu de minutie : le beurre suisse semble un peu sous-cui

Vous comprenez parfaitement l'époque du restaurant qui vous est proposée. Je n'étais pas là dans le faste du Gavroche du début des années 70. Je ne peux pas vous dire ce que ça faisait d'avaler de la seule mousseline chez Harvey's sous l'intensité sexy du regard de Marco. Mais si vous voulez en savoir plus sur cette période des années 2010 où une étrange manie des menus à un seul élément s'est emparée du firmament de la restauration, si vous voulez en savoir plus sur l'aube du Burger & Lobster et du passable, Nando's for-the-coalition-age expérience de The Chicken Shop, alors, mes amis, je suis absolument votre homme.

Un sous-produit de cela, bien sûr, est que je peux maintenant me prononcer sur le moment où une idée ressassée n'est pas aussi bonne qu'elle l'était la première fois. Alors, alors que les menus minimalistes sont à nouveau à la mode, nous nous tournons – un peu à contrecœur – vers Swiss Butter : un tout nouveau steakhouse affûté au Moyen-Orient où l'offre est dépouillé jusqu'à l'ascèse et le résultat est quelque chose qui ressemble , tout à la fois, à la fois puissamment ennuyeux et profondément, profondément étrange.

Oui, les quantités considérables de sel, de graisse et de sucre déployées dans certains plats peuvent, de temps en temps, occasionner une sorte de délice contondant. Mais il y a quelque chose de décourageant cumulativement dans la banalité des personnages non jouables des détails les plus fins de Swiss Butter, quelque chose de légèrement obsédant dans son mépris implicite pour le choix et l'agence qui font partie intégrante de la magie d'un repas au restaurant.

Cependant, sachez que ce déploiement repose sur le fait que beaucoup de gens ne sont apparemment pas d’accord. Fondée au Liban en 2015, Swiss Butter compte désormais 12 succursales à travers le Moyen-Orient et un plan ambitieux visant à atteindre 100 avant-postes au cours des cinq prochaines années. Le premier drapeau planté de cette conquête mondiale se trouve dans un grand espace bruyant au-delà de la façade jungle vivante d’un bâtiment juste au nord de Holborn. L'ambiance visuelle est la fonctionnalité industrielle d'un pub d'aéroport : briques apparentes, conduits à effet cuivre et ce qui ressemble au butin d'une vente de feu dans un entrepôt d'ampoules à filament à proximité. Ils n'offrent pas d'eau du robinet (les choix sont de 3 £ pour les minéraux ou la déshydratation) et un four à baguettes éclairé par une lampe diffuse depuis le comptoir comme l'émission Slow TV la plus déprimante au monde.

Camouflage gastronomique : steak à la sauce « secrète » et pudding façon Gü

Tout l'intérêt du menu est qu'il n'y en a pas. La seule option de plat principal est une planche à découper composée de tranches de baguette, de feuilles de salade, de chips ou d'une pomme de terre au four, un petit crop circle de flocons de piment séchés, puis une poêle en fonte remplie de votre choix de « protéine » (steak , poulet ou saumon) et un grand lac en pente de la sauce éponyme très médiatisée : une concoction « secrète » à la KFC de 33 ingrédients qui, il s'avère, n'est fondamentalement qu'une version de la sauce entrecôte du Café de Paris qui a je traîne depuis les années trente.

Cette combinaison de composants de repas, qui rappelle légèrement un plateau chargé dans une station-service française, est naturellement attrayante. C’est juste lorsque vous approfondissez les détails – steak de faux-filet dur et croustillant, poitrine de poulet avec une sécheresse papy, cendrée, frites de fournisseur de restauration claquées avec trop de sel – qu’une oscillation lancinante commence à se développer.

Ensuite, il y a la sauce : une poussée indéniablement efficace d'herbes brillantes, d'umami (l'anchois est clairement la clé), une solution saline écrasante et, oui, une onctuosité beurrée, elle commence néanmoins à être écoeurante au bout d'un moment. C'est, comme l'indique sa couleur kaki, un camouflage gastronomique. Mais son rôle à la fois de centre du repas et de voile d’inondation pour des produits moins que stellaires laisse une étrange sorte de vide.

Lorsque vous approfondissez les détails – steak de faux-filet coriace et croustillant, frites d’un fournisseur de restauration – une oscillation lancinante commence à se développer.

En toute honnêteté, les deux desserts disponibles – un vaste pain perdu au blanc-manger et un gâteau au chocolat fondu strié – détournent de la même manière gluante qu'une paire de puddings géants Gü pourrait l'être. Mais, honnêtement, le fait qu’il existe de bien meilleurs exemples de steakhouses nouvelle vague (Blacklock, Le Petit Beefbar) et de cantines bon marché (littéralement tous les Ikea) partout à Londres, donne l’impression que cela ressemble à une tentative décousue d’exploiter un nouveau marché.